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推開半扇窗子，窗前便是河
，一泓不能去的思念從鏤空的楠木窗欞透出，若是晴天，便是和着微風送來花香，如是雨天，便淅淅瀝瀝的隨雨低落在洗衣的石板上。有時又會以一烏篷船撐行，河旁有人家種的花:二月蘭，三月的桃花，虞美人，指甲花等等。在屋裏，不知誰家的小姐手巧把絲綢面料繡上了各式的花瓣，各模樣的鳥兒…這是常常出現在我腦海裏的意境，我知道我來的這個地方便是充滿這一種意境，這就是蘇州。
小學時學過張繼的《楓橋夜泊》，知道有一座古城名為“姑蘇“，那時起也就喜歡上了古時被稱為“姑蘇”的蘇州。蘇州自古以水帶動靈氣，以橋漫訴閒雅。水始終是文化寂寞最深處的
彩，而橋又正是一種最具有人文氣息的生活建築。蘇州多水多橋，多文化底藴。
蘇州古城有高塔無高樓，最高的房子不過四五層，卻有塔高九層。自傍晚進入古城後，遠遠的便見一塔高聳，夜晚並不能尋得看清這座塔的名稱，就攤開地圖，查得這座塔名為“北寺塔”這塔並不似我在九江所見的塔一般。九江的古塔，如能仁寺寶塔，西林寺的千佛塔等等都不如這塔高，更何況這塔不僅高聳，而且威嚴。塔高76米，是我所見塔中最高的。第二
又路過仔仔細細看過，知道這是報恩寺的塔，所以塔又被蘇州人稱為“報恩寺塔”寺前立有大的今修的牌坊，上面書有四個金的大字“知恩報恩”蘇州最出名的老街是觀前街，有一好友知道我要來蘇州，便對我説此街一定要逛逛，他先前來過蘇州，對蘇州是有了解的。觀前街是我國最早的商業區步行街，街成於明清時期，街上的好店名店雲集。我和同行的h在街頭的一家小店吃過點心，玉米饃饃小小的一個，約一寸來高，比大拇指略
一點，一口一個，口
相當的細膩，好吃。觀前街旁有一處古觀，名曰“玄妙觀”由此而見，觀前街的“觀”字應發音為玄妙觀的“觀”字，意為街在玄妙觀前，而不是觀望的“觀”字。外地人時常會叫錯名稱，不知道蘇州本地人叫什麼。在夜晚，街上燈火通明，大抵上名店賣的東西都為蘇繡，蘇幫點心，檀香扇等等。蘇繡非常出名，常常遠銷到國外，和中國人一樣成為許多外國人愛不釋手的工藝品。
蘇州有許多的小巷，大多數都是有頭卻尋不出尾來，小巷兩邊都是用白石灰刷白的牆，瓦片依舊是仿古的青磚瓦，有些有錢人家在自家的屋上裝飾有琉璃，陽光下熠熠生輝，青的讓人覺得舒坦。一些老蘇州人端個小竹子靠椅出來，放在自己家的門口，坐在上面慢慢地拾掇青菜。有些人家醃了臘
，臘腸，掛在一個長竹竿上放到門口來曬。臘和臘腸的顏都是深紅近乎黑的那種，非常好看，不知道這是不是跟燻過有關係，湖南人喜歡燻臘，難道蘇州人也有這愛好？我是不知道的，看樣子只有老蘇州人才會給出一個合理的答案來。
我們在北塔西街吃過蘇州人最喜歡吃的早餐——生煎饅頭。雖然這食物被人稱作“饅頭”然而卻是詐乎人也，外形如同饅頭，裏面卻藏有餡，灌有湯汁，應該被稱呼“生煎包子”才對。蘇州人愛吃甜食，故餡料的味道也是鮮甜的。我第一次吃生煎饅頭，嘴饞，大口咬去，湯汁噴了出來，差點出了窘相。原來這饅頭油煎後皮焦黃，非常有韌
，致使湯汁不易出來，然而用力一咬，又極易使得湯汁噴出。我先前看過汪曾祺先生寫吃湯包的文章，大概是先用嘴撕一個小口，
啜出湯汁，再一口吃下為妙。便相仿吃法，其味果然妙哉。這家店裏還配有店主自己醃製的豆豉，風味獨特。此外，蘇州的餛飩有大小餛飩之分，大餛飩便是我們常所吃的餛飩一樣，多。而有些人是不愛吃的，這就有了只包一丁點的小餛飩，全當作吃麪皮和喝湯了，其味不如大餛飩盡人意，卻也是眾多人愛吃的食物。
蘇州的景點很多，典型的便是蘇州園林和虎丘。
蘇州有園林三百，大多為私家園林，風格迥異，各有
秋。拙政園是蘇州私家園林的代表，我們遊玩了一遍，也確實如介紹的那般，林中沒有一處景觀是相似的，果真是
心製作的一番，山水畫中的景配上琉璃樓閣，再取個典雅的名字，一般對中國古詩文不瞭解的人是看不懂這景的，我是個俗人，不聽導遊講解的確是不理解這其中的玄妙之處的。出園林時，遇見許多買絲綢的店鋪，進去看過一番，有絲綢做的衣服，上面繡的有盤着的大龍，有鳳，都是吉祥的意思。也有絲綢圍巾，繡着花草鳥木的，形象生動。見過一款絲綢手帕，樣式小巧，上面繡着桃花，不
讓人聯想起那詩情畫意般落淚葬花的林黛玉來，豈不料黛玉竟也是蘇州人，她有詞雲:粉墮百花洲，香殘燕子樓。百花洲和燕子樓都是蘇州古時的地方。
宋朝大文人蘇軾來蘇州後説過一句話:來蘇州，不遊虎丘，乃憾事也！這處吳中第一景也因此名揚千古。虎丘是一座山，山很小，好在山上的古建築頗多，因此人文景觀也是顯得愈發的深厚。虎丘塔下有一處小小的蓮池，去的不是時候，未見半點蓮葉蹤跡。池中有一處石頭如一小島，人可上去，這處石頭的頭處又有一半人多高的石頭，傳説一位大師曾在此説法，説到妙處，連這石頭也忍不住點起頭來稱是，這便是“頑石點頭”的典故。在往山下走的路上，還看到了傳説是吳王用來試劍的試劍石，石中一條深縫，筆直筆直，正好如一把劍橫着劈下去，這縫確實如人工所為，不知道吳王試的劍是不是莫
為他打造的劍。吳王死後，傳説就葬在虎丘塔下的劍池中，劍池峭壁上刻滿的大字，池中有水，不像是一個古墓，可有專家稱池底確實有一人工建築類似古墓，不知道是不是吳王的，這成了一個千古謎團。
離開蘇州前，從蘇州博物館進入去過忠王府，這是太平天國忠王李秀成的府邸，李秀成這個人不敢妄加評論，只是這處府邸確實不錯，內有文徵明親手植的紫藤，有400餘歲，實屬罕見。
蘇州自古出才子，出佳人，今到之處，不見才子，亦不見佳人，作見今論古之罪也未為不可:蘇州的水多橋多，走在橋上的見水抒發詩情的才子和行走的美人也就因此多了。蘇州話的腔調很軟，唱出來的崑曲非常好聽，不知這軟中是否也有硬刀子，聽了也會讓人厭煩。可蘇州確實是個好地方，二十歲一見，怕是三十歲也得見見了。
那就待十年後再一走橋河，一望雲煙，一拒
霧，一愛方休，一恨由之評唱，一訴歷史之滄桑…在自蘇州開往南京的d5430次列車上，我這樣的想，只是心有點涼。一點一點的夕陽悄悄的到來，映紅了遠去的蘇州和心中的蘇州。