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總之，成都人説話，就像他們喝酒吃菜，講究勁足味重，兇起來兇過麻辣燙，甜起來甜過三合泥。講起怪話來，更是天下無敵手，相當多的人，都能達到“國嘴”級水平。比如“文革”中
傳甚廣，諷刺當時沒有什麼電影可看的“段子”:“中國電影，新聞簡報；越南電影，飛機大炮；朝鮮電影，哭哭笑笑；羅馬尼亞，摟摟抱抱；阿爾巴尼亞，莫名其妙舊本電影，內部賣票”據説“著作權”便屬於成都人。還有那個諷刺公款吃喝的“段子”:“過去我們説，革命不是請客吃飯，現在我們説，革命不是請客，就是吃飯”據説“著作權”也屬於成都人。不信你用成都話説一遍，保管別有風味。
的確，成都人是很會損人的。這一點很像北京人。不過，兩地風味不同。成都人損起人來，要“麻辣”一些，比如把執勤隊叫做“二公安”把某些喜歡趕時髦的人稱作“業餘華僑”就是。當華僑沒有什麼不好，但“業餘華僑”則有假冒偽劣之嫌。成都人天
中有率真
直的一面（儘管他們也要面子愛虛榮講排場），因此特別討厭裝模作樣。一個人，如果在成都人面前裝模作樣，而這個成都人對他恰恰又是知
知底的，就會毫不客氣地説:“喲，雞腳神戴眼鏡，裝啥子洋盤嘛！”雞腳神不知是什麼神，但其所司不過雞腳，想來也級別不高。如果居然也來擺譜，當然也就可笑。所以，跟在後面的往往還有一句:“不曉得紅苕屎廚乾淨了沒得。”成都人當然並非只會損人。他們也會奪人、捧人、鼓勵人，會替別人辯護，或者聲張正義打抱不平。比如“吃酒不吃菜，各人自己愛”或“大欺小，來不倒（要不得）”什麼的。反正不管説什麼，成都人都是一套套的。而且，這些套套還能不斷創新，比如“你有’飛
腿‘，我有’愛國者‘，小心打你個薩達姆鑽地
”之類。
這就是功夫功夫是要有人欣賞的，嘴上功夫也不例外。武林中人要別人欣賞自己的武功，就擺擂台，開比武大會；成都人要別人欣賞自己的嘴功，就擺龍門陣，而茶館則是他們顯示嘴功的最佳場合，所以成都的茶館便久盛不衰。顯然，擺擂台也好，擺龍門陣也好，都是一種展示，一種顯擺，也是對自己活法的一種欣賞。
那麼，成都人又是怎樣一種活法三、小吃與花會成都人的活法，一言以蔽之曰:安逸。
和前面説過的廈門一樣，成都也是中國少有的幾個特別好過
子的城市之一。除了氣候温和、物產豐富外，成都還有兩大優點:服務周到和物價低廉。因為成都東西多，人也多。東西多，物價就低；人多，勞動力就便宜。所以，成都人花不了多少錢，就能買到很好的東西和服務。這些都比廈門強。再説，廈門畢竟還有颱風，成都有什麼天災沒有。
因此，成都人也和廈門人一樣，活得舒適而又悠閒。而且，他們也都嗜茶，都愛把自己的光陰泡在茶裏。更有趣的是，他們也都和“蟲”有些瓜葛:廈門屬閩，是“門中之蟲”；成都屬蜀，是“腹中之蟲”三國時，蜀臣張奉出使東吳，在孫權舉行的宴會上出言不遜，東吳這邊的薛綜便諷刺説:先生知道什麼是“蜀”
“有大為犭蜀，無犬為蜀，橫目苟身，蟲人其腹。”這當然是笑話，因為“蜀”的本義並非“腹中之蟲”而是“葵中蠶也”但不管怎麼説，廈門人的確比較“戀家”（與門有關），而成都人則比較“好吃”（與腹有關）。
成都人的“好吃”是連成都人自己也不諱言的。你和成都人聊天，只要説到吃，即便再木訥、再疲憊的人，也會立馬來了
神，眉飛
舞，如數家珍，而且恨不得立即拉你上街去吃，或者立即做出來給你吃。的確，成都街面上飯館小吃店之多，簡直多如牛；成都人烹調手藝之好，也可謂舉世無雙。如果説同樣“好吃”的廣州人“人人都是美食家”那麼“會吃”的成都人便“人人都是烹調家”成都的家庭主婦，幾乎無不人人做得一手好菜，男人們則往往也有一兩手“絕活”因為在成都，一個人，尤其一個女人，如果居然不會做菜，那是很丟人的；而如果手藝出眾，技壓羣芳，則足可引為自豪。我曾在成都人家做客。女主人每天上班前，都要為我們做好早飯，餐餐四菜一湯一點心，而且一個月下來，居然天天不重樣，讓我
動之餘，也歎為觀止。早飯尚且如此，其餘可想而知。一家一户如此，其餘也可想而知。
事實上，成都人的家常飲食是毫不馬虎的。他們可不會像北京人那樣一包方便麪兩火腿腸就打發一餐。上班族的早餐午飯可能要將就一點，但晚飯決不將就。而且，正因為早餐午飯湊合了（也就是成都人自認為湊合而已，其實並不會太差），晚飯就更不能含糊。
“堤外損失堤內補”嘛！所以，一到夕陽西下華燈初上，家家户户就會鍋盆齊響菜香四逸。
這還不説。他們隔三岔五還要上街去“打牙祭”
“打牙祭”原本是貧窮困難時期的事。那時，難得有點
吃。天天蘿蔔白菜、白菜蘿蔔，嘴裏都要淡出鳥來，無用武之地的牙齒也有意見，因此得
點魚，祭一祭它。然而現在成都人的愛上餐館，卻純粹是“好吃”在他們看來，家裏飯菜再好，也比不上餐館（否則要餐館幹什麼）。餐館裏，花樣多、品種多、水平專業，價錢又不貴。如果不隔三岔五進去吃吃，就對不起自己，也對不起餐館。
所以，成都人便總能為自己找到進餐館的理由:下班晚了啦，忘了買菜啦，逛街逛累了啦，甚至懶得做飯啦，都行。如果來了客人，那就更要到餐館請吃人家好不容易才來成都一次，不陪人家去吃吃，怎麼説得過去？
由是之故，成都的酒樓、飯館、小吃店、火鍋鋪，便總是生意興隆，人滿為患。（圖四十一）對於成都人來説，吃，早已不僅是生存的需要，更是一種生活享受和活方式。因此，不能僅僅滿足於吃飽，也不是一般意義上的吃好。成都人的所謂“吃好”至少包括以下幾點:內容豐富，品種繁多，風味獨特，花樣翻新。只吃一種東西是不能算吃好的，只在一個地方吃也是不能算吃好的。這就非上街滿城去吃不可。甚至不少人即便在家吃過了飯（當然一般是指晚飯），也仍要上街去，隨便買點零嘴，點小吃，或者坐到街邊店的攤攤上，燙他幾把竹籤穿着的“串串香”吃吃。可以説，愛不愛上街吃，是區別成都人和非成都人的緊要之處，而最正宗的成都人，則還會在家吃了也上街。他們上街，也許原本只不過隨便逛逛。但只要上了街。就會忍不住吃點什麼。這也不奇怪。
“吃在成都”麼。在成都，不吃，又幹什麼？
吃在成都，也可以理解為“在成都吃”在成都吃，確乎是一件愜意的事情。一是方便。成都的大街小巷，到處是酒樓、飯館、小吃店，隨便走到哪兒都不愁沒有吃的。二是便宜。花不了多少錢，就能吃飽吃好，真真正正的“豐儉由人”三是美。成都的菜餚也好，小吃也好，都相當地講究滋味和做工，並非一味以麻辣刺
青苔。成都的廚師，心靈手巧，善於思索，勇於借鑑，肯下功夫，做出來的吃食自然美異常。光是湯菜，就有“無雞不鮮，無鴨不香，無肚不白，無肘不濃”的講究。最講究的餐館，則不但講究“美食美器”而且講究“美景美名”坐落在成都西門外三橋旁的“帶江草堂”小橋水，翠竹垂柳，竹籬茅舍，野趣盎然。其名，系取自杜詩“每江頭帶醉歸”；其餚，則有烷花魚、龜鳳湯、軟燒子鰱等等。坐此堂，臨此景，食此餚，真會頓生“天子呼來不上船”之意。
當然，在成都吃，並不一定非上這些名店不可。成都可去的地方是何其之多，好吃的東西又是何其之多光是小吃，就品種繁多，數不勝數:油茶、麻花、撇子，涼粉、肥腸、醒糟，擔擔麪、銅鍋面、師友面，蛋烘糕、蒸蒸糕、豌豆糕，三大炮、葉兒粑、鮮花餅，珍珠丸子、小籠包子、糖油果子，你便渾身是嘴，也吃不過來。
更何況，這些吃食的內容又是何等豐富比如蛋烘糕，用糖就有白糖、紅糖、蜂糖幾種，包餡則有芝麻、核桃、花生、櫻桃、、菜等多種。所以，光一種蛋烘糕，就夠你吃一陣子的而且，即便是小吃，製作也十分講究和美。比如
熙路龍抄手，就有原湯、燉雞、海味、清湯、紅油多種，而擔擔麪則需用紅油、花椒、芽菜、葱花、醬油、味、醋等作調料，再加“飠召子”好吃極一錦城小吃甲天下“，這話一點也不假。
成都的吃食，除小吃極多外，還有一個重要特點，就是講究字號和品牌。成都有不少老字號，各有各的拿手好戲，比方説子口涼粉，銅井巷素面，矮子街抄手，金玉軒醒糟，三義園牛焦餅，長順街治德號小籠蒸牛等。人們要吃這些東西，多半會認準了這些字號。即便不過是小吃，也有品牌，比如龍抄手、韓包子、譚豆花、郭湯圓、二姐兔丁、夫
肺片等。有的在品牌之前，還要再加上街名地名店名字號，以示正宗和鄭重，如總府街賴湯圓，荔枝巷鍾水餃，耗子張鴨子等。似乎如果不是”張鴨子“而是”李鴨子“，或這”張鴨子“不是”耗子“的而是”貓兒“的，就吃不得。顯然，只有成都人，才會吃得這麼仔細、認真。
值得注意的是，成都吃食的品牌，多以創作者、發明者或製作最美者的姓氏來命名。比如赫赫有名的”麻婆豆腐“，就是一位臉上微麻的陳姓婦女所發明；而”夫肺片“，則是郭朝華、張田正夫婦所創制。此外如鄒鰱魚、賴湯圓，也因鄒瑞麟師傅烹製的鰱魚、賴源鑫師傅製作的湯圓特別美而得名。當然，別的地方，也講字號，比如北京有全聚德烤鴨，上海有社六房醬兔。但以廚師姓氏來做品牌的，似乎只有成都。這説明什麼説明成都人既好吃，又講義氣。因為好吃，所以於辨味；因為重義，所以不忘人恩。可以這麼説，不管是誰，只要他為成都人發明了製作了好吃的東西，好吃而又重義的成都人都不會忘記他的功勞，都要充分肯定他們的”發明權“和”著作權“，而無論其名氣的大小和地位的高低。比如”東坡肘子“和”宮保雞丁“的始作俑者一個是大文豪（蘇東坡），一個是大官僚（掛”宮保“銜的四川總督丁寶楨），而”麻婆豆腐“和”夫肺片“的創制人卻是普普通通的平民，發明”龍眼包子“的病鬍子廖永通和發明蛋烘糕的師老漢，也是普普通通的平民。這又説明成都人更看重的，是一個人的聰明才智，而不是他的社會地位，至少做到了”味道面前人人平等“。